瞭解使用遠攝鏡頭創造前景散景如何提升攝影水平和加強構圖。
一般聽到柔美的散景都會聯想到大光圈鏡頭，但是遠攝鏡頭也能輕易拍出柔美的散景，而且鏡頭不用配備大光圈也做得到。兩位攝影師現身說法，教大家取得理想效果。 （撰文：HARUKI，《數位相機雜誌》，Neo Ng)
EOS 5D Mark III/ EF70-300mm f/4-5.6L IS USM/ 焦距：244mm/ 光圈先決自動曝光 (f/5.6、1/1600 秒)/ ISO 100/ 白平衡：自動
攝影： HARUKI
我身處遼闊的麥田，一座座的風車距離我大概 150 米遠。這些風車遠得可以當背景了。為了清楚拍到遠處的風車，我打開 244 毫米的焦距，並聚焦於中間的幾座風車。
物體如果在很遠的地方，這些物體就會因為我們身邊的大氣而顯得不那麼清楚。這叫空氣透視。單純用遠攝鏡頭拉近拍攝有時並不足以突顯遠處的主體，這次拍攝就是這樣的情況。
我們經常會考慮把焦點對準在前方的主體，讓背景散焦而營造好看的散景效果，以此突顯主體。不過，反過來也能將前景做散焦處理，創造前景散景。這不但將前景化繁為簡，還能將視線引向場景深處。
因此，我拍攝這個場景就讓前景的麥田變成一片散景了。
主體距離很遠，必須用長焦距：這裡就用了 244 毫米的焦距。遠攝鏡頭本身的景深就淺，即使光圈只有 f/5.6 也能營造良好的散景效果。當然，那已經是我的鏡頭在這一焦距的最大光圈了。
為了做到最佳散景效果，我採用低位拍攝來給構圖加入更多麥子，然後再靠近麥子，讓朦朧效果更強烈。
最後，作品拍攝出廣闊麥田上的風車，而麥田將我們的視線引向後方的風車。
看看還有什麼因素會影響散景效果：
鏡頭基本知識 #3：創造散景
秘訣：最近對焦距離越長，就越容易創造前景散景
比起其他鏡頭，遠攝鏡頭的最近對焦距離一般較長。如果拍攝的物體距離在最近對焦距離之內就不能對焦，所以有點類似患了遠視的鏡頭！舉個例子，拍攝這張照片的 EF70-300mm f/4-5.6L IS USM，它的最近對焦距離是 1.2 米。
注意：
- 視乎鏡頭構造和設計而定，遠攝鏡頭的最近對焦距離可能因焦距長短而異。
- 超遠攝鏡頭（焦距在 300毫米或更遠）一般上的最近對焦距離就更遠。
相關概念：多種光圈的鏡頭
EOS R6/ EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM/ 焦距：106mm/ 快門先決自動曝光（f/5、1/2000秒、EV +1）/ ISO 200
攝影： Neo Ng (@_neo_ng_ig)
青草也能做出色的前景。如果光照適合，我們可以把平常的草地變成一大片晶瑩閃爍的空間，而這張運動人像裡，它就完美代表著年輕足球員的希望和朝氣。
背光拍攝自然有難點，不過突破難點就能看到機會！當背光在每根草片上反射時，就成了點光源，非常適合創造閃亮的散景圈。
重點測光和自動曝光鎖定是應對背光拍攝的技巧，而且效果已經證實。再配合曝光模擬，整個技巧組合就很有威力了。我這裡對準主體曝光，然後鎖定曝光。使用曝光補償來微調所需的曝光程度。這一切的效果都能在實時觀景或電子觀景器看到，是不是很開心呢！
為了拍進更多草，我採取低位拍攝，低得相機都快碰到地面了。相機前方最靠近的草自動散焦，這是因為它們的位置比最近對焦距離更靠近鏡頭，於是變成了閃亮的散景圈。遠攝端的透視壓縮效應讓散景圈顯得更密集，這也加強了效果。
我的 EOS R6 配備翻揭式LCD螢幕，於是我就免去肚皮貼地皮、緊貼自然的拍攝姿勢了。
秘訣：濕潤的草地讓散景更濃
我拍攝的時候，草地是乾的。如果是雨後或是晨露還沒消散時拍攝，水珠的反光所營造的散景圈會更多。
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專業構圖技巧(3)：善用各種鏡頭
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